🎽 Alaïa Et Balenciaga Sculpteurs De La Forme Vous doit dire cela � le mensonge.

Alaia Balenciaga Expo Paris L’association Azzedine Alaïa est devenu le rendez-vous incontournable sur les fashion weeks parisiennes de Haute Couture. Et ce, depuis la disparition du couturier. Il en parlait d’ailleurs de Balenciaga peu avant sa mort. Un souvenir indélébile pour cet esthète et artisan d’excellence. L’histoire commence quand en 1968 Cristobal Balenciaga raccroche sa blouse de travail sur un clou du vestiaire et ferme sa maison. Le couturier tant convoité du monde entier ne comprend pas le changement de la Mode qui s’industrialise pour devenir ce que l’on va appeler le Prêt à Porter. Quel dommage! Que vont devenir ces créations? Et c’est là qu’intervient la fée! Mademoiselle Renée. Si elle n’a pas encore conscience de l’importance des créations de Cristobal Balenciaga classées bien plus tard en archives patrimoniales», l’ex-directrice générale adjointe de Cristobal durant quelques décennies, s’inquiète du devenir des stocks de tissus et des robes. Elle décide de faire intervenir un autre couturier. Celui-ci pourrait transformer à sa guise ces robes. Elle n’en voit qu’un d’ailleurs ! Azzedine Alaïa. Un tout jeune couturier dont les clientes Couture commencent à se chuchoter le nom à Paris. Quelle aubaine des robes Couture de Balenciaga que l’on pourrait transformer ! Et pourtant ce n’est pas ce qu’a choisit Azzedine qui a tout de suite considéré ces créations comme des œuvres sacrées. Il prend les modèles, et arrivé chez lui, les couche dans du papier de soie. Dorénavant le futur Maître Azzedine se fait le gardien du grand Maître Cristobal. C’était le vœu d’un autre grand couturier ! Hubert de Givenchy quelques mois après la mort d’Azzedine. De faire dialoguer Alaïa et Balenciaga. Tout en douceur, dans un labyrinthe voilé de blanc. Supervisée par Olivier Saillard, l’exposition Azzedine Alaïa collectionneur. Alaïa et Balenciaga. Sculpteurs de la forme» met en valeur 56 modèles. mfb Alaia Balenciaga Exposition jusqu’au 28 Juin 2020. Association Azzedine Alaïa 18 rue de la Verrerie Paris 4e A partir de Juillet 2020 l’exposition sera à la Fondation Balenciaga à Guetaria, dans sa ville natale en Espagne

À l’occasion d’un second accrochage, l’exposition Alaïa/Balenciaga » invite les visiteurs à venir découvrir une nouvelle sélection de pièces, toutes issues des collections de la Fondation Azzedine Alaïa. Le second accrochage des œuvres est l’occasion également de la publication d’un catalogue inédit. Une analyse des œuvres d’Alaïa et de Balenciaga figure au sommaire ainsi que des textes plus historiques sur l’itinéraire des deux grands. Signés de Miren Arzalluz, Laurence Benaïm, Gaspard de Massé ou Olivier Saillard, ces textes commentent les nombreuses photos de modèles exposés.

Styles Mode Symbole de vanité avec la traîne ou d’érotisme lorsqu’il est décolleté, l’arrière du vêtement est aujourd’hui délaissé par la couture. Il est célébré jusqu’au 17 novembre au Musée Bourdelle, à Paris. Les expos de mode ont souvent l’inconvénient de s’adresser à un public averti, assez curieux de l’histoire du vêtement pour s’intéresser aux créations de feue Madame Grès ou de Cristobal Balenciaga. Back Side Dos à la mode », installée jusqu’au 17 novembre au Musée Bourdelle, à Paris, n’est pas de celles-là c’est une exposition qui parle à tout le monde, parce qu’elle sort la mode de son pré carré et en propose une lecture sociale, presque politique. Le palais Galliera étant fermé jusqu’à 2020 pour travaux, c’est donc dans un autre musée de la capitale que les expositions de mode prennent vie – en l’occurrence, au milieu des statues d’Antoine Bourdelle, sculpteur proche de Rodin. Cette escapade hors les murs a permis au commissaire d’exposition Alexandre Samson de prendre quelques libertés certaines salles sont éclairées à la lumière du jour et non plongées dans la pénombre habituelle que nécessite la conservation des vêtements. Peut-être que ça les abîmera », concède-t-il, pas trop inquiet. En attendant, le cadre les transforme, leur donne une véritable consistance. Dès la première salle, cinq silhouettes présentées de dos posent les bases de la réflexion. Dans le vaste hall des plâtres où sont réunies les œuvres monumentales de Bourdelle, une statue de style antique fait face à une très belle tunique The Row fermée par un nœud lacé sur l’épaule, compliqué à dénouer. Cette première robe représente l’entrave. Un peu plus loin, près d’une statue d’archer, une robe Chloé période Karl Lagerfeld, simplement noire devant, brodée de centaines de strass derrière, montre comme le dos peut être synonyme d’ornement. Trois autres silhouettes complètent les autres fonctionnalités du dos dans la couture la surprise, la nudité, l’humour. Disparition du dos Après avoir observé des vêtements dans des pièces baignées de lumière, il n’est guère plaisant de rentrer dans la partie moderne du musée par un couloir sombre et oppressant. Mais c’est l’effet recherché par Alexandre Samson, qui a tapissé les murs du corridor avec 3 607 photos. Ce sont les silhouettes des 80 défilés présentés lors de la Fashion Week de Paris en septembre 2018. L’idée de traiter le dos m’est venue parce que notre époque ne s’intéresse qu’à la face des vêtements », explique Alexandre Samson. Il prend pour exemple les défilés de mode l’immense majorité des images qui les documentent sont des silhouettes en pied, de face uniquement, diffusées sur des sites gratuits comme Vogue Runway. C’est une vision tronquée du vêtement, qui n’existe plus ni de profil ni de dos. » La disparition du dos se constate aussi dans la presse dans le Vogue Paris des années 1920 et 1930, on comptait environ 30 % de pages avec des dos ; aujourd’hui, ils ne concernent que 2 ou 3 % du magazine. Cela a engendré une génération de créateurs qui disent que ça ne sert plus à rien de travailler le dos », déplore Alexandre Samson. Sur un mur, il a aussi rassemblé toutes les expressions qui, en français, anglais, italien et néerlandais se rapportent au dos qu’il s’agisse du coup de poignard ou du sucre que l’on casse, la connotation est toujours péjorative, évoque la trahison, la fatigue, la souffrance ou la vulnérabilité. Une fois cette information intégrée – le dos, mal aimé, est en voie de disparition dans la mode –, le visiteur peut admirer tout le travail qui a été fait sur l’arrière des vêtements au cours des siècles et ainsi mesurer l’importance de sa perte. Le dos, c’est d’abord la traîne apparue au XIIIe siècle pour permettre aux plus nantis de se distinguer de la plèbe, elle est un symbole de vanité condamné par l’Eglise. La traîne, c’est à la fois un point focal qui attire l’attention et un espace interdit aux autres », observe Alexandre Samson, qui le démontre à travers des pièces du XIXe siècle une incroyable traîne de cour en soie bleue brodée de 3,09 mètres de long et d’autres plus modernes, à l’instar de cet étonnant trench-coat sanglé signé Jean Paul Gaultier au début des années 2010 son dos nu s’achève sur une traîne trifide beige dont la forme évoque des pétales de crocus. Le dos, c’est aussi un travail sur la nudité, surtout à partir des années 1920, où le corps féminin se libère, les ourlets raccourcissent, le corset et les manches commencent à disparaître. La robe du soir courte signée Yves Saint Laurent portée par Betty Catroux dans les années 1970 prend par surprise ; très austère devant, boutonnée très haut, elle révèle un dos impudiquement voilé d’une dentelle de soie de la nuque à la naissance des reins. Inégalités entre les genres Il n’existe pas de décolleté dans le dos pour les hommes, car ceux-ci sont censés séduire par leur position sociale, et non pas par leur corps », note Alexandre Samson. Les rares exceptions à la règle sont empreintes d’homoérotisme en 1984, Jean Paul Gaultier est le premier à dévoiler le dos masculin ; plus récemment, en 2017, le designer anglais Craig Green a imaginé une combinaison couvrante de face mais escamotée à l’arrière, abandonnant sa fonction protectrice. Côté masculin, on croise aussi des gilets en soie richement ornés devant, mais avec un dos dans une matière pauvre, telle que le lin ou le coton puisque l’homme n’est pas censé enlever sa veste, inutile de faire des frais sur des parties invisibles du vêtement. En soulignant les différences entre les vestiaires masculin et féminin, l’exposition témoigne habilement des inégalités entre les genres. L’acmé de cette démonstration est atteint dans la section intitulée L’entrave », où l’on retrouve évidemment les corsets, mais aussi les robes qui se ferment dans le dos. Ce type de fermeture apparut à la fin du XVe siècle en Occident crée une dépendance à autrui et un asservissement au vêtement », analyse Alexandre Samson. Entre un fourreau de John Galliano fermé par 51 boutons et une robe du soir Alaïa en cuir, métal et cordon de coton, le seul vêtement masculin présenté dans cette section, c’est une camisole de force. La dernière étape de l’exposition s’écarte des problématiques de genres mais n’en est pas moins politique. Elle montre que le dos, délaissé par la couture, est devenu une surface idéale pour délivrer un message. On peut déclarer son amour d’une marque via un logo, comme les quatre discrets points de couture dans le haut du dos qui signent un vêtement Maison Margiela ou avec le flamboyant string Gucci, dont le double G se loge dans le creux des reins. Mais il y a aussi un blouson noir dont le dos délivre un message à la gloire du Black Panther Party, une capote de soldat allemand incrustée d’un grand losange marron, code pour signifier son statut de prisonnier en Angleterre et le lieu où il est enfermé. Et enfin, l’inoubliable parka Zara portée par Melania Trump lors d’une visite à un camp d’enfants réfugiés à la frontière mexicaine en juin 2018, sur laquelle est écrit en anglais Je m’en moque complètement, pas vous ? » Elle avait répondu aux critiques sur Twitter Il n’y a pas de message caché. C’est une veste. » Qui a bon dos. Quand Alaïa s’inspirait de l’enseigne Tati Sur l’autre rive de la Seine, à la fondation Alaïa dans le Marais, se tient Azzedine Alaïa, une autre pensée sur la mode. La collection Tati » jusqu’au 5 janvier 2020. Cette exposition de taille plus modeste se concentre sur une collection du couturier tunisien, celle de 1991, inspirée de la toile de bâche vichy de Tati ; elle est restée dans les annales de la mode comme la première collab » entre une enseigne populaire et un designer de renom. Sous la verrière de la maison où Alaïa vivait et travaillait sont présentées les 27 modèles en vichy rose, bleu et noir, composés de pantalons, maillots de bain, corsets et tailleurs. Azzedine Alaïa arrivait à faire de beaux ensembles de glamour courbe avec cette toile vichy qui lui rappelait Brigitte Bardot. On lui aurait donné une nappe, il aurait su quoi en faire », précise Olivier Saillard, commissaire de l’exposition. Les peintures posées aux murs répondent aux vêtements il s’agit de toiles de Julian Schnabel proche d’Alaïa, c’est lui qui avait lancé la collaboration peintes sur la bâche de store Tati, avec le motif pied-de-coq encore visible sous les coups de pinceau. Christoph von Weyhe, peintre et compagnon d’Alaïa, continue aussi d’alimenter cette exposition ce matin de juillet où l’on est passé, il est venu accrocher une nouvelle toile – une représentation pointilliste d’une robe Tati – qu’il venait de réaliser le matin même. Des dessins de l’illustrateur mode Thierry Perez, des clichés et un film d’Ellen von Unwerth complètent la visite. Lire aussi Le dos, face cachée de la mode Elvire von Bardeleben Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. 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Deux ans après la disparition du Couturier AZZEDINE ALAÏA, Olivier Saillard, président de l’Association Azzedine Alaïa, met en scène jusqu’au 28 juin une merveilleuse exposition. Un vis à vis inédit entre deux immenses couturiers. D’un côté l’élégance épurée de Balenciaga, de l’autre celle d’une mode près du corps de Alaïa. Un voyage inédit, à la découverte de plus de quatre-vingt modèles séléctionnés dans les archives de Azzedine Alaïa, devenu collectionneur et gardien de nombreuses pièces signées Balenciaga, à la suite de la fermeture de la célèbre maison en 1968. Un dialogue silencieux entre des créations intemporelles, dans un décors épuré, minimaliste, créé par des panels et murs transparents, de vastes panneaux de voile, qui insufflent toute l’authenticité et la magie du temps qui ne semble pas s’être écoulé. Association Azzedine Alaïa Ouvert tous les jours de 11h à 19h jusqu’au 28 juin 18, rue de la Verrerie, 75004 Paris Texte Karine Patricola – Images DR. A découvrir12 solutions pour bien vivre autour de sa piscineGarçonnière pour esthète nomade dans le LuberonThe Mall Sanremo plein soleilInscription à notre NewsletterInscrivez-vous pour être informé en avant première et recevoir les offres exclusives !

A cette adresse où vivait et travaillait ce couturier atypique, disparu le 18 novembre à 82 ans, 41 robes telles des sculptures, sont disposées dans des cabines-écrins qui forment un collier de perles vu de haut. "Azzedine était un vrai architecte de la couture. C'est l'hommage le plus beau qu'on pouvait lui faire de montrer son travail tout de suite", a déclaré son amie, l'éditrice Carla Sozzani. Sous la verrière qui abritait les défilés de la maison, ces créations réalisées entre 1981 et 2017 sont exposées sans cartels explicatifs, pour renforcer le caractère intemporel du travail d'Azzedine Alaïa. "Entre les pièces de 1981, celles de 1995 ou 2017, je défie quiconque de pouvoir trouver les dates", lance le commissaire de l'exposition, l'historien de la mode Olivier Saillard, ancien directeur du Palais Galliera qui avait organisé une rétrospective Alaïa en 2013. Le visiteur doit se référer à un livret fourni à l'entrée pour découvrir la date de ces robes, qui semblent tout droit sorties de l'atelier. La quasi totalité de la sélection est en noir et blanc "Azzedine Alaïa disait qu'avec le noir on pouvait préciser davantage une idée et ne pas la diluer", explique le commissaire d'exposition. Une façon de mettre en valeur le relief, la construction de ces robes sublimant le corps féminin. A l'image de sa personnalité discrète, la virtuosité de ce couturier franco-tunisien, qui avait étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Tunis, n'est pas tape à l’œil. Alaïa collectionneur "Comme Vionnet, Balenciaga, tous ceux qui savent coudre, couper, il était de plus en plus détaché d'une forme voyante de technique", souligne Olivier Saillard. Une "quête de l'invisible", qui s'illustre particulièrement sur une robe noire bustier de 1988, dont la silhouette évoque le trait vif d'un pinceau. Les icônes sont là une robe à capuche de 1986, dont une version a été portée par Grace Jones, une robe à bandelettes en maille stretch de 1990, une robe à zips de 1981, une autre au rouge incendiaire qui a habillé Rihanna. Des robes légères de mousseline évoquant la couture des années 1930. Des robes drapées comme des tuniques antiques. Mais aussi la robe portée par Naomi Campbell lors du dernier défilé haute couture présenté en juillet. Autant de créations que l'association Azzedine Alaïa, sous la houlette du peintre Christoph von Weyhe, compagnon du couturier, et son amie Carla Sozzani, a la mission de préserver. Azzedine Alaïa, qui conservait toutes ses robes, était aussi un collectionneur de mode hors pair, souligne Olivier Saillard. Pendant 50 ans, il a acquis des robes de Vionnet, Madame Grès, Balenciaga, Charles James, et de créateurs contemporains comme Rei Kawakubo, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Junya Watanabe, Margiela, Nicolas Ghesquière chez Balenciaga. Jamais montrées, ces créations ont vocation à être exposées par l'association. Une collection qui regroupe "des milliers de pièces", selon Olivier Saillard. "C'est à l'échelle d'un musée de mode. Je ne connais pas d'autre créateur qui se soit passionné pour l'histoire de la mode comme cela", commente-t-il. "Tous les vêtements que nous, directeurs de musées, voulions acheter, on les ratait parce que M. Alaïa les prenait!" Après la mort de son fondateur, la maison, propriété du groupe suisse Richemont, a annoncé qu'elle continuerait à présenter des collections, réalisées par le studio de création. Azzedine Alaïa sera aussi célébré à Londres au Musée du design, du 10 mai au 7 octobre, où seront montrées une soixantaine de créations que le couturier lui-même avait sélectionnées. Exposition "Je suis couturier", du 22 janvier au 10 juin. Galerie Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, Paris.

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